Guía de Acuarios Plantados (Sustratos, Iluminación, Abonados, Mantenimiento, etc
Bienvenido a nuestro artículo dedicado a los acuarios plantados, donde exploraremos todos los aspectos clave para crear y mantener un hermoso y saludable acuario con plantas acuáticas.
Desde la elección del sustrato adecuado hasta la iluminación, el abono y el mantenimiento regular, te brindaremos información completa y consejos prácticos para ayudarte a alcanzar el éxito en tu acuario plantado. Sumérgete en el fascinante mundo de los acuarios plantados mientras exploramos los diferentes tipos de sustratos disponibles y cómo elegir el mejor para tus plantas. Aprenderás sobre la importancia de la iluminación adecuada, incluyendo la intensidad y el espectro de luz necesarios para el crecimiento saludable de las plantas.
Descubre los diferentes métodos de abonado y fertilización para proporcionar los nutrientes esenciales que las plantas necesitan para prosperar. Te daremos recomendaciones sobre los mejores productos y técnicas para mantener un equilibrio nutricional óptimo en tu acuario. Además, te proporcionaremos consejos prácticos sobre el mantenimiento regular de los acuarios plantados, incluyendo cómo podar las plantas, controlar las algas y realizar cambios de agua adecuados. ¡Prepárate para sumergirte en un mundo de belleza natural y crear tu propio oasis acuático en casa con nuestro blog sobre acuarios plantados!
EL SUSTRATO
Tener una buena base es el mejor de los principios posibles. Da igual que sea un sustrato casero creado por nosotros, o uno copiado de internet, o uno comercial, las plantas requieren de una buena base para enraizar y poder extraer nutrientes. Utilizar solo arena retrasará el crecimiento bastante y en ciertos casos, la planta simplemente no progresará, o incluso morirá. La falta de esos nutrientes suele provocar que la planta empiece a extender sus raíces por la superficie de la grava buscándolos en el agua. Las pastillas de abono pueden ser una solución a estos problemas para acuarios donde no hay demasiadas plantas, pero su duración es limitada y es necesario remover el fondo para posicionarlas, por lo que no son recomendables en acuarios fuertemente plantados.
Existen sustratos comerciales de muchísimos tipos. La gran mayoría de ellos, aportan todos los minerales y oligoelementos vitales necesarios para que las plantas tengan una buena "calidad". Principalmente se componen de arcilla cocida. La granulometría de este tipo de sustratos suele ser fina, y es la que nos interesa, sobre todo para plantas tapizantes.
Los sustratos caseros tienen la diferencia de llevar carga orgánica (si se opta por ello), y esto suele producir nitratos y fosfatos que se liberan en el agua. Por ello los primeros meses la química del acuario puede llegar a ser muy inestable, dándose grandes picos de estos nutrientes. Una vez se ha estabilizado, un sustrato con una carga completa es siempre mas duradero y beneficioso.
Cualquier sustrato casero tiene que protegerse de entrar en contacto con la columna de agua. Una capa de grava fina de granulometría no superior a los 2-3mm o una arenilla como puede ser la arena de sílice que es inerte hará bien esa función.
ILUMINACIÓN
Un tema que también genera muchas dudas, y no faltan las opiniones sobre cual tubo es mejor o peor para los plantados.
Intentaremos aclarar un poco las diferencias entre los tubos T8 y T5, PL-L o bombillas de bajo consumo. Los tubos tradicionales siempre han sido los T8, de 25mm de diámetro, y diferentes potencias.
Los tubos T5, sobre todo los HO, tienen mayor capacidad para irradiar, y son una fuente de iluminación mejor.
Hay que mencionar que los tubos T5, lámparas compactas o PL-L, y también las bombillas de bajo consumo son la misma tecnología. Es decir, un tubo T5 de 21w ilumina tanto como una bombilla de bajo consumo de 21w, y viceversa. El problema que se plantea en el caso de las bombillas de bajo consumo es su forma que suele ser en forma de espiral o en varias barras, y a la hora de enfocar la luz hacia una sola dirección, es mas eficaz un T5, o un PL-L. El uso de reflectores que direccionen la luz hacia una sola dirección ayuda mucho en esto cuando se usan bombillas de bajo consumo. En un acuario plantado, se debe llegar, prácticamente, el watio por litro. Esta es una medida algo relativa, pero sirve para orientarnos ligeramente.
La mejor forma de calcular la luz necesaria para nuestro acuario es teniendo en cuenta los lúmenes. Los watios es la potencia que tiene una lámpara, y también su consumo, pero necesitamos calcular la cantidad de luz que irradia. Un calculo mucho mejor serían los lúmenes por litro, siendo de 60 o 70 por litro los lúmenes necesarios para acuarios con plantas exigentes (o tapizantes).
Kelvin
El color de la luz es otro de los temas en los que hay diversidad de opiniones. Yo me baso en mi experiencia con diferentes tubos, destinados a acuario y otros destinados a iluminación general. Los tubos normales (o PL-L, o bombillas de bajo consumo… etc) suelen ser trifósforo.
Es decir, hay tres picos de color que predominan en el espectro de luz. Dependiendo de que color de tubo se utilice, estos picos tienen mayor o menor presencia. Las plantas crecen con todo tipo de luz, ya que en toda lámpara existen estos tres picos, pero hay que tener en cuenta a la hora de escoger que las plantas solo recogen la luz azul y roja del espectro.
Teniendo en cuenta que el rojo es el color que menos penetra en el agua, es importante tener una lámpara que potencie en cierta medida este color.
Los tubos, compactos o bombillas que tienen buenos picos, con mayor cantidad en el azul, son los que iluminan con 6500K, mientras que los 4000K tienen mayor presencia de rojo, por lo que es bueno tener por lo menos uno con este color (si se dispone de espacio para ello).
Un buen ejemplo podría ser: tres tubos de 6500K y uno de 4000K.
Los tubos destinados a acuario, específicos para ello, suelen ser muy aptos para plantados (si se venden con tal cometido) pero su precio es mucho mayor. No obstante, tener un tubo especifico para plantas entre la configuración de varios tubos, siempre será bueno. Acuarios con iluminación pobre no pueden aspirar a mantener un plantado exigente, siendo necesario llegar a las condiciones antes mencionadas. Al haber tal cantidad de luz, la proliferación de algas es prácticamente segura si no se tienen plantas que compitan por los nutrientes, y un buen aporte de CO2.
Fotoperiodo
El tiempo de luz que necesita una planta, diariamente, ronda las ocho horas y media.
Un fotoperiodo de 10 horas es también aceptable. Mas tiempo no es necesario. Hay que tener en cuenta que iluminar el acuario menos de esas horas, por ejemplo cinco, puede traer problemas, puesto que las algas con tres horas al día tienen tiempo mas que suficiente para desarrollarse, y las plantas no llegaran a crecer y consumir nutrientes como es debido.
Nunca hay que bajar el fotoperiodo establecido por debajo del mínimo cuando haya presencia de algas ya que eso solo las fortalecerá mas, puesto que las plantas no absorberán nutrientes y si lo harán las algas, sacándoles ventaja.
ABONADO CO2
Existen diversos métodos para abonar CO2 en nuestro acuario. Uno es a partir de botella y manoreductor, también a partir de levadura y azúcar, o campanas que se rellenan con CO2 embotellado de usar y tirar, o mezclas de ácidos y bases (salfumant y bicarbonato por ejemplo).
Las campanas rellenables quedan descartadas en esta guía, puesto que habría que pasarse el día entero rellenándolas cada vez que se vacían y el CO2 debe estar presente todo el tiempo que la luz está encendida. Es un método de abonado insuficiente, y puede ser apto para acuarios pequeños y poco plantados, pero no en acuarios densamente plantados, que es el objetivo principal de la guía.
Para una correcta asimilación del CO2 en el agua, tenemos que vigilar la dureza temporal o dureza de carbonatos (KH). El KH tiene la función en nuestros acuarios de mantener estable el ph mediante un tampón. A mayor grado de KH, mayor es el tampón de carbonatos.
La parte mala de tener el KH muy elevado es que al CO2 le costará algo mas disolverse en el agua. El valor ideal para ello sería mantenerlo entre 4 y 6. Aqui dejo una tabla para saber la cantidad de CO2 que hay abonado a partir del ph y el kh. La franja verde, es el abonado correcto, mientras que en zona amarilla es abonado excesivo, y en zona azul es abonado insuficiente.
Puede ser interesante utilizar algún reactor que mezcle el CO2 con el agua, ya que con el uso de difusores también perdemos todo el CO2 que llega a la superficie.
No con esto quiero decir que los difusores cerámicos no sea funcionales, solo que es mas útil el hecho de batir el CO2, o atomizarlo para que se disuelva en mayor cantidad.
En el caso de utilizar levaduras para hacer CO2 casero, recomiendo una receta que me fue muy bien, por las proporciones. Hay que mencionar que en mi caso, utilizé un reactor para mezclarlo, y mantuve el acuario con un KH de 4º. Diferentes concentraciones de KH pueden variar el resultado.
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RECETA PARA CO2 CASERO:
- 1 Botella de agua de 8 litros.
- 3 Vasos de azúcar .
- 2 cucharadas de bicarbonato sódico
- 6 Litros de agua.
- 1/3 de pastilla de levadura fresca.
Con estas proporciones, en esa botella hay CO2 para mas de un mes, y resulta menos pesado el cambio. Debo decir que también se probó con gelatina, y el resultado es que no hubo demasiados cambios, la mezcla duraba algo mas pero no fue una diferencia demasiado notable.
También mencionar que es bueno tener un dropchecker o un test de CO2 permanente, que nos avise si hay demasiada dosificación. En caso de que esto ocurriese, parad rápidamente la inyección de CO2 y meted un aireador con piedra difusora, o filtro removiendo la superficie del agua.
La rotura de la superficie eliminará rápidamente el exceso de co2, evitando así tener bajas por asfixia de nuestros peces e invertebrados. Es evidente que el CO2 casero es barato, pero para nada es tan estable y cómodo como un equipo bien preparado. Hay que tener en cuenta que la presencia de CO2 disuelto en el agua hará que el agua de nuestro acuario se vuelva algo más acida, por lo que el ph bajará.
Se puede inyectar CO2 con ese propósito, siempre y cuando esa bajada de ph no supere en 0,5. Si forzamos esa situación, el tampón de carbonatos sufrirá las consecuencias, agotándose rápidamente para poder mantener el ph estable. Sin tampón, el ph puede oscilar y volverse excesivamente acido o alcalino, con cambios bruscos que podrían perjudicar mucho a los animales que estén en el acuario.
Teniendo en cuenta que lo mejor para disolver el CO2 es tener un tampón bajo, es mejor no forzar la “maquina” para evitar sustos innecesarios, y mantener un nivel óptimo de KH mediante renovación de agua a base de cambios cíclicos.
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ABONADO NPK
La relación de macronutrientes NPK es fundamental si queremos mantener en optimas condiciones nuestras plantas con crecimiento óptimo. Para los que no hayan oído nada de este tema, lo explicaré con detalle.
N --> Nitrógeno --> Nitrato (NO3)
P --> Fosforo --> Fosfato (PO4)
K --> Potasio
La descomposición de los alimentos que sobran, de hojas muertas capturadas por el filtro, junto con los desperdicios de los peces, pasa a ser amonio.
Con la presencia de oxigeno en el agua, es oxidado gracias a las bacterias presentes en los acuarios, dando lugar al nitrato (NO3). De la misma manera, en nuestro acuario habrá presencia de Fosforo en forma de Fosfato (PO4). Lo que nunca se aporta, ni siquiera con los cambios de agua, es el potasio.
No podemos calcular este factor sobrealimentando a los peces para provocar la aparición de estos nutrientes, eso sería de locos. Con la alimentación justa de nuestros peces, apenas se generan suficientes nutrientes y menos de un modo equilibrado y constante, por lo que es conveniente regular estos de manera controlada.
Este equilibrio no solo beneficia a las plantas, sino que evita la proliferación de algas. Nunca evitará la aparición de estas, pues es imposible, pero podemos ahorrarnos el susto de que de un día para otro, el acuario esté totalmente lleno de algas o que nuestros esfuerzos en quitarlas sean en vano, ya que al día siguiente la cosa está igual o peor.
La relación NPK más común y utilizada es 10-1-15, esto significa lo siguiente.
En el agua debe haber una presencia de: 10 miligramos de Nitrato (NO3) por litro. 1 miligramo de Fosfato (PO4) por litro. 15 miligramos de Potasio (K) por litro.
Como estas cantidades de nutrientes son muy precisas, vamos a necesitar algunas cosas que nos permitan aumentar los valores según nuestra necesidad.
Lo primero que tenemos que tener es una bascula digital pequeña, que sea capaz de medir los miligramos. Las hay muy baratas. Esto nos servirá para preparar las disoluciones con las que podremos aumentar los nutrientes de un modo controlado.
Podemos conseguir estos nutrientes en forma de sales:
- Para Nitrato (NO3) --> Nitrato potásico (KNO3)
- Para Fosfato (PO4) --> Fosfato monopotásico (KH2PO4)
- Para Potasio (K) --> Sulfato potásico (K2SO4)
Estas sales se pueden comprar en diversas tiendas especializadas e incluso en farmacias.
También será necesario tener test de NO3 y PO4. Para controlar el potasio, no existen muchos tests comerciales. Se podría adquirir uno para laboratorio, pero es muy caro y tampoco es realmente necesario, las plantas nos dirán si están bien abonadas o no simplemente observándolas, lo que se llama “bioindicadores” que explicaré mas adelante.
Para manejar estos químicos, lo mejor es trabajarlos con disoluciones. La ventaja de la disolución es que podremos coger las cantidades necesarias con una jeringa sin necesidad de pesar y hacer cálculos. Tener al menos jeringas de 1ml, 5ml y otra de 15-20ml seria lo ideal.
Para facilitarnos la tarea, hay una herramienta indispensable que siempre he recomendado, que son las calculadoras, la cual puedes encontrar en este enlace.
Manejar la calculadora es muy sencillo.
Solo tendréis que introducir el volumen de vuestro acuario, las concentraciones deseadas de nutrientes (NPK 10-1-15) y los gramos de sales que vais a poner en las disoluciones.
Dependiendo de la cantidad de sales, os dará una medida en mililitros. Esa medida de abono es lo que necesitareis para aumentar la concentración de un nutriente en todo el acuario.
Para los que no quieran complicarse con calculadoras, pondré unas recetas de disoluciones básicas, para 100 litros de agua.
Siempre hay que tener en cuenta que el agua que indicamos en la calculadora, o la que yo menciono ahora para las disoluciones es el volumen neto, osea, no es la capacidad de un acuario, sino el agua que hay dentro de el.
Si tienes 20 kilos en piedras en una urna de 100 litros, evidentemente no habrá 100 litros reales.
Hay que hacer un calculo mas o menos orientativo de cuanta agua puede haber descontando decoración y sustrato.
Disoluciones NPK para 100 litros de agua netos:
-Disolución para Nitrato potásico (KNO3) 500ml de agua destilada/osmosis + 34 gramos de nitrato potásico -->24ml para una concentración de 10mg por litro
-Disolución de Fosfato Monopotásico (KH2PO4) 500ml de agua destilada/osmosis + 14,3 gramos de fosfato monopotásico --> 5ml para una concentración de 1mg por litro
-Disolución de Sulfato potásico (K2SO4) 500ml de agua destilada/osmosis + 50,7 gramos de sulfato potásico --> 33ml para una concentración de 15mg por litro
Nota para los mas estrictos: Cuando se abona nitrato y fosfato con estas disoluciones, ya se agrega algo de potasio, exactamente 6,29mg y 0,41mg respectivamente, lo que nos da 6,70mg menos a abonar de potasio.
En el caso de abonar de una misma vez nitrato y fosfato, debemos solo añadir de la disolución de sulfato potásico 18ml para conseguir la concentración de 15mg por litro. Estas cosas las calculas con la calculadora NPK, pero tampoco tiene que ser una “ley”.
Lo mejor es trabajar con una calculadora y hacer las disoluciones a nuestro gusto.
IMPORTANTE: Añadiendo la mitad de abonado, también añadimos la mitad de la concentración, es decir, si nuestro acuario se encuentra a 5mg de nitrato y queremos subirlo a 10, tan solo con abonar la mitad se consigue esto.
ABONADO MICRONUTRIENTES
Los micronutrientes son todos de origen mineral, y tienen que estar presentes en el agua de nuestro acuario, pero en muy baja dosis comparados con los macronutrientes (NPK).
Su función es mejorar la calidad de la planta en general. Carencias de micros suelen provocar deficiencias en las plantas.
Estos son, principalmente: Hierro, Zinc, Boro, Manganeso, Moleibdeno y Cobre. También lo son el Sodio, el Calcio y el Magnesio, pero estos suelen venir en el agua con la que realizamos los cambios (en el agua de red), y no los utilizaremos para generar nuestro abono, ya que normalmente suelen estar muy presentes.
Hay que mencionar que el resto de estos micros mencionados al principio, pueden perfectamente venir también en el agua de red, pero necesitaremos una concentración algo mayor para potenciar la calidad de nuestras plantas.
Debo destacar que cualquier abono comercial con fines de acuariofilia contiene estos micronutrientes, y si se prefiere utilizarlos en vez de crearlos uno mismo, es totalmente valido. Yo personalmente prefiero saber que cantidades agrego al acuario y no confio en las dosis de recomendación de muchos de estos productos.
Para ello, yo utilizo un producto llamado Kelamix. Algunos ya lo tendréis por ahí, o lo habéis oído/leído.
Lo cierto es que este abono funciona muy bien, a diferencia de otros que tienen altos niveles de cobre que pueden ser muy perjudiciales para los animales, sobre todo invertebrados, que mantengamos en nuestro acuario.
Existen varias calculadoras buscando por la web, pero podemos hacer un resumen de las cantidad que se necesita, ya que es mas sencillo que en el caso del NPK.
Disolución de Kelamix.
500ml de agua destilada/osmosis + 10 gramos de kelamix --> 6,41ml (6,5 redondeando) de disolución para una concentración de 0,1mg de hierro.
Tener un test de Hierro (Fe) nos será muy útil para comprobar esto, y llevar control de cuando estos micros son consumidos.
IMPORTANTE: Si es posible, guardar todas las disoluciones en la nevera, en especial la disolución de micros, ya que generan hongos.
Como controlar los nutrientes (NPK y Micros)
Puede parecer difícil llevar el control del acuario respecto a lo que en nutrientes se refiere, pero en realidad, es muy fácil.
Basta con marcar unas pautas y conocer nuestro plantado, a partir de una rutina sencilla de consumos de nutrientes. Para llevar bien esta rutina, es importante no cambiar el plantado.
A lo largo del tiempo, las plantas crecerán y será necesario volver a realizar la rutina para conocer el consumo, pues este será mayor.
Cualquier modificación (se entiende una modificación grande) puede llevar a cambiar estos consumos y será necesario volver a calcular los consumos.
Cada uno tiene su propio sistema, pero aquí os dejo la pauta que yo sigo. Elegimos un día para los cambios de agua, ya que estos se harán semanalmente para regular el nivel de KH y mantener sano el acuario. También aprovecharemos para podar si fuera necesario.
Una vez acabado esto, esperamos una hora para que el agua nueva se haya mezclado bien. Cogemos muestras de esta agua y analizamos Nitrato (NO3), Fosfato (PO4). Doy por sentado que no se ha abonado hierro antes, así que (hipotéticamente) estará a cero.
Sobre el resultado, abonamos lo necesario para mantener un equilibrio de nutrientes (NPK 10-1-15) y agregamos también abono de micros hasta el 0,1mg por litro. La idea es realizar test diarios para comprobar todos los niveles a lo largo de una semana hasta llegar el día del cambio de agua.
A media semana, si es necesario, se puede volver a abonar para restablecer el NPK 10-1-15 y los micros, si estos han dejado de estar presentes. Al terminar la semana, sabremos, sacando una media, de cuanto consumo hay en nuestro acuario de todos los nutrientes, y sabremos si es necesario abonar a mitad de semana.
De esa forma, se crea la rutina de abonado que iremos comprobando solo los días de cambio de agua, para controlar que todo ha ido bien y no hay “sobrecarga” de nutrientes, ni excesos.
Por ejemplo, en un plantado que mantengo actualmente en 120 litros de acuario, tengo consumos diarios de 0,4mg de fosfato, cada dos días 5mg de nitrato y cada 4 días, 0,1mg de hierro.
Sabiendo esto, es muy sencillo controlarlo, saber que días hay que abonar, y que cantidad tenemos que abonar.
BIOINDICADORES
Nos referimos a bioindicadores cuando vemos algo en el acuario, que nos indica que algún nutriente es insuficiente, o hay un desequilibrio.
Como mencioné anteriormente, no es posible saber si el abonado de potasio es aceptable con solo agregarlo a principio de semana. La forma de saber si hay carencia de el es a través de las plantas.
Por ejemplo, con deficiencia de potasio, lo primero que veremos son pequeños agujeros en las hojas más viejas de la planta.
Si tenemos anubias, estos agujeros pueden llegar a ser grandes agujeros y producirse una necrosis que acabe con la hoja entera.
Ejemplo de falta de potasio
Sin embargo, el exceso de este nutriente, puede provocar que las hojas nuevas crezcan retorcidas, normalmente hacia abajo.
Se podría decir que cuando todos estos factores se llevan bien, las plantas burbujean.
Es quizá la muestra mas grafica de que lo estamos haciendo correctamente.
Yo recomiendo no abonar en exceso nunca.
Las plantas tienen buenas reservas y pueden aguantar, de hecho, aguantan muchísimo tiempo en acuarios donde no entra nada de abono.
Es mejor estar siempre en un punto bajo que excederse y desatar una plaga de algas.
Existe una excepción, y es el MDC (Método de desequilibrios controlados) que consiste en descontrolar el NPK para eliminar algún tipo de alga.
Podéis buscar información sobre esto y aprenderlo bien, pues es muy útil, aunque se tiene que saber muy bien lo que se hace para no perjudicar a nuestros animales.
Tened en cuenta que concentraciones muy elevadas de nitrato pueden matar invertebrados con mucha facilidad.
La intención de este escrito es simplemente explicar y guiar ligeramente a aquellas personas que quieran mantener un plantado exigente y no sepan por donde empezar.
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